[Medl.nr. 699]

Hej Michael
I årgangene startende for 5-6år siden, begyndte Bavaria at lave plexiglas-døre indfattet i træ, disse kan ses mange steder på nettet, herunder flere steder på Bavarias egen hjemmeside. Vi har sådanne og de er ikke i vejen, men ved specifikke motoromdrejninger kan de godt vibrere og give en irriterende lyd fra sig. Så der er pluser og minuser ved alt.

Jeg har set løsningen som foreslået af Leif, hvilken er god og det er klart den letteste løsning.
Mvh
Kim

[Medl.nr. 597]

Jeg har spurgt Leif der laver cockpit borde. Han svarede:

Hej Claus.

Med hensyn til evt. dør til kahyt har jeg selv overvejet dette, er kommer frem til det vil være upraktisk idet dørene i åben tilstand vil rage ud i cockpit og være i vejen.
En løsning jeg har valgt som bare fungerer, er at lægge pladerne oven på skydekappen
med små plasttyper pålignet således pladerne ikke skrider når båden krænger.
Du skal blot skære lidt af glasfiberen inde hvor skydekappen kører i garage, så kan kappen føres ind med pladerne liggende på og er hermed af vejen.
En god/nem løsning som fungerer.
De venligste hilsener
Leif,

Men målene er meget tæt på at kunne fungere vil jeg mene.

[Medl.nr. 858]

Hej Bettina.

Jeg har i længere tid observeret dit spørgsmål, og det er måske lidt sent at besvare, men alligevel.

Kulstøv i kistebænken behøver ikke at betyde noget som helst, men nu skal jeg prøve at forklare.

En bovpropel-motor er en jævnstrømsmotor. Den slider – i modsætning til en vekselstrømsmotor – kullene over en lamel-delt kontakt på motorakslen kaldet “kommuntatoren”. Den lamel-delte kontaktflade slider altså kullene i højere grad end i en vekselstrømsmotor, der slider kullene over såkaldte glideringe.

Strømforsyningen i en båd er 12 volt jævnstrøm. For at kunne frembringe fornøden energi på 2 – 4 hestekræfter (ca. 1,5 – 3,0 KW) er vi nødt til at anvende en høj strøm – det forklarer de enormt tykke kabler, som føder motoren. Kullene i motoren ligner nærmest legoklodser, da de skal kunne tåle en stor energioverførsel.

Uanset mærke eller fabrikat, så vil en bovpropelmotor altid “støve” med kulstøv. Mængden af støv indikerer i nogen grad motorens tilstand, men mit råd skal være, at man ikke umiddelbart skal gå i panik.

Hvis man er lidt snild, så er det den nemmeste sag selv at udskifte kullene.

1. Afbryd hovedafbryderen.
2. Fjern kablerne fra motoren.
3. Afmonter multistikket til betjening af motoren.
4. Afmonter de 4 bolte, som fastgør motoren til tunnellen.
5. Du står med motoren i hånden.
6. Afmonter beskyttelsesskjoldet og kig på kullene.
7. Hvis de er meget slidte (mindre end 2 cm), så skift dem.
8. Du har sparet tusindvis af kroner.

Jeg har selv en Bavaria 39 CR, og min bovpropel er en norsk Sleipner. Uanset mærke eller fabrikat, så er opbygning og princip nøjagtigt det samme.

Håber hermed, at min besvarelse kan hjælpe dig og andre medlemmer, som måtte læse dette.

med venlig hilsen

Vermund Søgaard-Sørensen
Nappedam

[Medl.nr. 30]

Hej igen, jeg skrev varmelegemet, men mente termostaten.
Hilsen Søren D

[Medl.nr. 30]

Hej, jeg havde det problem i sommer, at vandet begyndte at koge, hvorved plastrøret, den røde, sprang, så motorrummet fik dampbad, jeg troede også, at den store møtrik skulle skrues ud, men nej, blot ved at trække i varmelegemet sad jeg med det i hånden, og kunne købe et nyt hos Randers Bådudstyr for 138,- og sætte det på plads. Vaemelegemet sidder fast på 2 spadestik, meget smart. Min varmetab er en fra Vetus, men jeg tror de alle benytter samme varmelegeme.
Hilsen Søren Dyrskjøt

[Medl.nr. 695]

Du har måske skruet ned for lyset på lampen ved startpanelet

[Medl.nr. 699]

Hej Bo
Efter lidt søgen på nettet fandt jeg en 55mm og en 58 mm top på globaltools.dk, men jeg tror ikke det skulle være nødvendigt for dig at købe sådan. Jeg har selv skiftet varmelegeme og så vidt jeg husker brugte jeg en rørtang til at få fat med. Håber det hjælper.
Mvh
Kim

[Medl.nr. 699]

Hej Bo
Jeg tror ikke afkalkning vil hjælpe dig. Automatsikringen tripper først ved for høj strømstyrke, hvilket ikke vil ske ved tilkalkning, men ved defekt varmelegeme. Tilkalkning kan have været årsagen til at varmelegemet er brændt af. Hvis du vil sikre dig at varmelegemet ikke er defekt kan du evt. måle modstandsvædien i det og sammenligne med den oplyste værdi i manualen eller jf. mærkeskilt. Mål samtidig om der er overgang til stel.

Mvh
Kim
Nika fra Holbæk

[Medl.nr. 1017]

Hej Bjarne.
Da jeg står med samme problem !
Fandt du nogen sinde løsningen på dit problem, så høre jeg gerne fra dig.
Mvh Dan

[Medl.nr. 906]

Hvad med at lave en stor beholder fyldt med citronsyre (50 gram citronsyre Per liter vand). Evt placere beholderen på dæk – koble den på vandindløbet. Fylde varmtvandsbeholderen op og lade det virke i nogle minutter – gentage efter behov. På den måde burde du slippe for at tage varmelegemet ud. Men hvis fejlen skyldes at varmelegemet er gennemtæret hjælper det naturligvis ikke. Så vil den forsætte med at slå autosikring.

Mvh Ole Glerup
Time Out Horsens

[Medl.nr. 934]

Hej Poul.
Overvejer en som denne. Ser meget enkel(og billig) ud til et Bruce/M-anker.
Ankerlinen kan passere gennem agter klyds og hales ind med forsejls spil.
http://baadudstyr-online.dk/339-ankerholder-noa.html
https://www.marineshop.no/Media/Cache/Images/8/0/WEB_Image%20NOA%20ankerholder%20-839240330.Jpeg

Mvh
John

[Medl.nr. 993]

Det er heller ikke smart at det rækker uden for hækken. Det vil gribe fat pæle og evt. lave skader på anden båd. Skriv en mail hvis du vil have billeder af hvordan det kan laves.esbenjarl@gmail.com.
Mvh Esben

[Medl.nr. 827]

Hej.
Købte en tre bladet Volvo (hos CMS marineservice, Holbæk; Han kan findes på nettet). Fungerer rigtig godt. Pris ca. 12.000 efter forhandling.
MVH
Flemming

[Medl.nr. 1044]

Mange tak for tilbagemelding

[Medl.nr. 767]

Har I prøvet med Tec7? Det holder formentlig en del bedre end Sikaflex.

[Forfatter]

Indlæg